Mi primer día de libertad lo pasé durmiendo; hacía tanto calor y estaba tan cansada que mientras Sokol y Andreas traducían como posesos,  yo me eché varias siestas allí en su casa, con las ventanas bien abiertas y los tres muertos de calor. Hace como diez días que ha empezado el verano en condiciones, no cabe una golondrina más en el cielo y los atardeceres se han vuelto africanos, con un sol enorme y naranja que se hunde en una especie de bruma rosada. Después de los siesteos, me fui a dar una vuelta con Carmen y Pepe, los amigos de Raimón, y nos metimos por las callejuelas y descubrimos rincones en los que yo no había estado nunca. Me sentí turista, como cuando llegué el Julio pasado, porque la ciudad no parece la misma que en invierno. El gris se ha transformado en colores brillantes, las fachadas ya no parecen tan sucias ni despintadas, por todas partes hay tiendas para turistas abiertas y llenas de cosas brillantes. Miraba a mi alrededor ayer y era como estar en otro sitio que se pareciera al del invierno pero fuera esencialmente diferente.

Hoy no voy a tener tiempo de hacer el turista; esta tarde hacia las 20 cogemos el autobús a Tesalónica, donde nos espera otro para llevarnos a Estambul. El máster de investigación y edición de fuentes históricas ha organizado esta excursión, a la que podía apuntarse gente de fuera. Así que la representación albanesa y española se pone en camino. Volvemos el día 8, así que son ya bastantes días para ver cosas estupendas. La mochila está casi lista y ataré los últimos cabos a lo largo del día.

Con esto se cierra el año académico, que ha sido muy largo y productivo, y se abren los dos meses de verano de esta manera tan estupenda. A la vuelta, noticias sobre Estambul, sobre el viaje y sobre el resto del verano…

AVISO: si os gusta la información usadla como queráis, pero no olvidéis citar la fuente.

Lorentzos Mavilis nació en Ítaca en 1860. Su abuelo era de ascendencia española y había sido cónsul de España en Corfú. Se rindió a los encantos de la isla y de una señora corfiota de muy buena familia con la que se casó. De ese matrimonio nació el padre de Lorentzos Mavilis, que se casó también con una corfiota. La madre del poeta, aunque de noble cuna, pasó su infancia en el campo, en contacto con la lengua que hablaba la gente sencilla, la dimotikí. De ahí le venía su conocimiento de la canción popular, refranes y expresiones, y el amor por la lengua “natural” que luego le transmitió a su hijo. Los padres de Lorentzos Mavilis se trasladaron a Ítaca, donde él fue el presidente de los Juzgados del entonces Estado Jónico.

Mavilis se educó primero en Corfú, donde recibió la exquisita formación de las familias nobles. Estudió en la institución Kapodistrias, donde tuvo como profesor a Ioannis Romanós. Esto fue fundamental, porque gracias a él entró en la Sociedad de Lectura de Corfú, el lugar de encuentro de los intelectuales. Allí conoció, por ejemplo, a Iákovos Polilás, que había sido discípulo de Solomós y fue quien editó sus obras completas.

Después marchó a Atenas, a estudiar en la Facultad de Filosofía. Por medio de Polilás, conoció entonces a Jariláos Trikupis. No obstante, decepcionado por la enseñanza en Atenas, se marchó a Alemania, donde permaneció doce años. Estudió Filología y Filosofía, y estudió especialmente a Kant, Fichte y, sobre todo, a Schopenhauer, cuyo pensamiento lo influyó mucho. Aprendió además alemán, italiano, inglés, francés y español. Se interesó mucho por el sánscrito y la filosofía hindú. Entró en contacto con las ideas socialistas. En 1890 se doctoró por la Universidad de Erlangen, y en 1893 volvió a Grecia, movido por sus convicciones.

Estas convicciones tienen que ver con la llamada Μεγάλη ιδέα griega, el proyecto de lograr que las fronteras del país se extendieran hasta donde lo habían hecho en la Antigüedad. En 1821 se produjo el primer alzamiento contra los turcos, pero el terreno se iba ganando muy poco a poco y en 1893 todavía quedaba mucho por hacer. Mavilis era un hombre de grandes convicciones, que además aplicaba a su vida. En una de sus cartas escribió:

“Todo lo que consiga en mi vida lo conseguiré siendo consecuente, sin negar ni un solo acto, ni un solo instante de mi vida pasada, pues de otra manera no conseguiré nada”

A su vuelta se establece en Corfú, donde entre 1895 y 1900 escribe los sonetos más famosos y apreciados, como Olvido, Calipátir, Crepúsculo u Olivo. Sin embargo, no creo que pueda hablarse de “establecerse”. En 1896 marcha como voluntario a Creta, a luchar contra los turcos por la liberación de la isla. Luego, en 1897, hace los mismo en el Epiro, donde resulta herido. En 1910 lo eligen parlamentario del partido de los Liberales de Elefzerios Venizelos, y desde esa posición lucha por la lengua dimotikí, la lengua del pueblo. Dice entonces: “no hay lenguas vulgares, sólo hay personas vulgares”. En 1912 va otra vez como voluntario al continente y, en un pueblo cerca de Ioánnina, es herido y muere.

El grueso de su obra lo constituyen unos 50 sonetos que se consideran de los más perfectos de la poesía en Griego Moderno. Es un raro ejemplo de una obra tan pequeña y de tanta calidad. Están irreprochablemente trabajados, la lengua es plena, el verso es rico y rítmico. El pensamiento poético es claro y cristalino, a veces traspasado por el tono pesimista de la filosofía hindú y la influencia de Schopenhauer.

En su obra se nota la influencia de Solomós y de la Escuela del Heptaneso, sobre todo en el uso de la lengua dimotikí, y se muestran su patriotismo y sus convicciones morales. Se ven también las influencias de los filósofos alemanes mencionados, y de la filosofía hindú. Se puede decir que en su obra se mezclan elementos del simbolismo alemán con el espíritu socialista y el gran amor a su patria.

Siempre fue muy modesto y durante su vida, salvo algún poema aparecido en alguna revista de la época, no se publicó ninguna colección de poemas. De hecho, en la carta que le escribió a Solomós cuando le mandó algunos poemas, escribió: “para tu cajón”. Gracias a su amigo, el también escritor corfiota Konstantinos Zeotókis vieron la luz en Alejandría en 1915 sus “obras completas”.

Por otra parte, y por esto me cae aún más simpático, se dedicó a la traducción. Tradujo a Schiller, Byron, Shelley y Tennyson, y poesía en sánscrito. Tradujo algunos fragmentos del Mahabharata, por ejemplo.

Un crítico, Grigórios Xenopúlos, dijo de él: “Lorentzos Mavilis ha sido uno de los pocos poetas cuyo mejor poema es su propia vida” Y tenía razón…

Pequeñísima biografía en inglés:

http://www.greeka.com/ionian/ithaca/ithaca/ithaca-famous-personalities.htm

Artículo del periódico “Ta Néa tis Lefkás”, en griego:

http://www.e-lefkas.gr/GRPages/FirstPage/Culture/OldArticles/Culture031127.htm

ΠερΙ-γραφΗς: Ποίηση Πεζά Ζωγραφική Φωτ. Γλυπτική Λαογραφία 

http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=350

Το βιβλίο στην Ελλάδα Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών

http://www.ekebi.gr/1935/detail.asp?ID=256

“Historia de la Literatura Griega Moderna” Linos Politis. Ediciones Cátedra, 1994. Traducción y suplemento de Goyita Núñez.

http://www.elpais.com/articulo/viajes/luz/cosmopolita/Corfu/elpviavia/20051001elpviavje_6/Tes

REPORTAJE: VIAJE DE AUTOR

Bajo la luz cosmopolita de Corfú

La isla griega donde naufragó Ulises inspiró a escritores como Lawrence Durrell

ADOLFO GARCÍA-ORTEGA 01/10/2005

La capital es un lugar maravilloso para caminar, detenerse en cafés y visitar la iglesia del siglo XVI que guarda la momia de san Espiridión. A 20 kilómetros sorprende el palacio de la emperatriz Sissi.

Una isla plagada de literatura, eso es Corfú, la Kérkira griega, la Córcira de la mitología clásica. Quise llegar a ella exactamente como recomienda Lawrence Durrell en su libro The Greek Islands, en barco. Los hermanos Durrell vivieron allí cinco años, junto con su madre, pero las experiencias vitales (y muy divertidas) las narró el hermano pequeño, Gerald, en una famosa trilogía, donde sostiene que su hermano mayor, el autor de El cuarteto de Alejandría, era un estirado y un pedante incapaz de reírse de las cosas. Tal vez por eso Lawrence se pone serio cuando sugiere que la llegada a Corfú se realice en uno de los transbordadores que parten del estrecho puerto italiano de Brindisi. Así lo hice, en uno de los ferrys nocturnos, porque quería ver el amanecer al llegar a la rada de la capital de Corfú. El ruido infernal del puerto italiano no evitó que me abstrajera en la luz nocturna, y, al igual que Durrell, recordara que allí en Brindisi murió Virgilio -inolvidable la novela excepcional de Hermann Broch sobre su muerte- “en una cálida noche de septiembre, cuando regresaba precisamente de Grecia”. ¿Procedería de Córcira? Tal vez.

El amanecer en Corfú va penetrando lentamente, y el Adriático, con sus aguas “ligeras, de azul acero” (según las define H. Broch), ilumina una costa abrupta, llena de rocas con grutas, salpicada de altos cipreses. En la borda de estribor, no muy lejos, apenas dos kilómetros de canal, la línea gris de la costa albanesa como un horizonte extraño.

El gran viajero sefardí Benjamín de Tudela estuvo en Corfú en 1160, en el curso de uno de sus viajes. Nacido en Tudela de Navarra en 1130 y muerto en su ciudad natal en 1173, viajó y escribió entre 1159 y 1172, y de resultas de sus experiencias conformó un libro de viajes, el Sefer Maasaot. Erudito y conocedor de lenguas, se detuvo en Corfú para describir las gracias y desgracias de la incipiente comunidad judía de la isla. Los sefardíes de la isla, hoy apenas existentes en número de un par de centenares, sobrevivieron a todos los avatares de la historia de Corfú menos al nazismo. De los 2.000 judíos que había en 1940, 1.800 fueron exterminados en Auschwitz. Unos años antes, en 1895, en el seno de la comunidad sefardí, nació el gran escritor Albert Cohen, autor de Bella del Señor y de Solal. Aunque en 1900 la familia se instaló en Marsella, los recuerdos de su primera infancia, unidos a los de sus 13 años (pues regresó a la isla en 1908 para su bar-mitzvá, pasando los 15 días más importantes de su vida, como escribe en sus Carnets), fijaron mental y físicamente el marco de casi todas sus novelas. Pero la comunidad judía de la isla, formada por comerciantes, no se vio libre de los pogromos que asolaban a los judíos hacia el fin del siglo XIX. Cohen trae a la memoria, como los describe en su novela Comeclavos, uno importante, y por supuesto arbitrario e injusto, habido en 1891, un poco antes de nacer él.

Curiosamente ese mismo año, muy ajena a la suerte, la mala suerte, que corrieran los judíos de la isla, la emperatriz Isabel de Austria, la edulcorada Sissi, acabó el Aquileión, su palacio veraniego situado en Gasturi, en la costa este, a 20 kilómetros al sur de la capital. El palacio y sus jardines casan mal con el agreste paisaje de la zona (al pedante de los Durrell le parecía monstruosa, y con razón), aunque las vistas son extraordinarias. Sissi -¡cómo quitarse de la cabeza a Rommy Schneider!- lo erigió en homenaje a su mito clásico favorito, Aquiles, el colérico héroe de Troya.

Y de Troya procederá una de las grandezas inmortales de Corfú, ya que en las siete islas Jónicas, de las que Corfú es la más norteña de todas, se halla la patria de Ulises, Ítaca, y fue a su largo regreso de las guerras troyanas cuando arribó -náufrago desmayado y perdido- a las costas de Córcira (Corfú), isla desconocida por Ulises, que entonces era el reino de Nausícaa, hija de Alcinoo, rey de los feacios, quien lo encontró en Ermones, donde jugaba a la pelota, y se enamoró de él. Ermones y su entorno, en la mitad de la costa oeste, gozan de espléndidas playas, como esa en la que apareció Ulises, o como la de Myrtiotissa, celebrada por Durrell, que aventura a situar en esa zona la cueva de Próspero de La tempestad, de Shakespeare, quien escribió la obra sin haber puesto los pies en la isla.

La ciudad vieja de Corfú capital es un lugar maravilloso para pasear y perderse por los vericuetos de la historia. Eso hizo el escritor francés Valéry Larbaud, que llevó un diario de su viaje (D’Annecy à Corfou, 1931-1932). El paseo marítimo, las arcadas del Listón donde los cafés imitan a la Rue Rivoli de París, lugar en el que tanto Larbaud como Durrell y otros viajeros convienen en que están los camareros, los farmacéuticos y los peluqueros “más amables del mundo”, algo que hoy día puede seguir diciéndose. En esos paseos hacia La Plateia, la vieja zona militar que se extiende entre la ciudad y la antigua ciudadela, es perceptible, como en toda la isla, la luz de Corfú. Intensa e indescriptible, según Hugo von Hofmannsthal. Para él es un país seco y dramático, de norte, aunque la isla tiene el verde apagado propio del paisaje griego debido a la luz metálica y velada de las Jónicas.

En la Explanada, donde todavía hoy hay un campo de críquet en uso, Larbaud repara en la estatua al conde de Schulenburg, un tipo curioso en verdad, ya que era un oficial de fortuna, especie de mercenario sin escrúpulos, que se vio pasar a la historia como héroe al defender la ciudad asediada por los turcos en 1716. Esa estatua le fue erigida en vida por los venecianos, a cuya República pertenecía Corfú desde finales del siglo XIV. La historia de la isla es especialmente cosmopolita, carácter que se conserva con cierta decadente altivez. Colonia griega, y luego romana, las Jónicas, y en concreto Corfú, fueron napolitanas desde mediados del siglo XIII, pasando a la República Serenísima en 1386. Después de la caída de Venecia, en 1797, las islas quedan bajo dominio de Francia, pero enseguida se apoderan de ellas los turcos, en 1799. En 1802, por la Paz de Amiens, pasan a ser protectorado ruso, mas en 1807 vuelven a ser francesas. En 1815, con las derrotas napoleónicas, Corfú está bajo protectorado inglés, en una época de esplendor de la isla. Gran Bretaña permitió la anexión a la corona helénica de Jorge I en 1864. Volvían a ser griegas.

Larbaud, siguiendo los rastros literarios de la historia corfuense, visitó la Biblioteca de la Sociedad de Lectores, de 1836, la institución cultural más antigua de la Grecia moderna, y, generoso como siempre fue con las literaturas ajenas, descubrió a algunos escritores griegos de Corfú, el más famoso de los cuales es Denys Solomos, conde veneciano de familia cretense, autor del Himno a la libertad (1824), o a Lorenzo Mavilis, muerto en la batalla de Driskos, en 1913, y con estatua en La Plateia, un busto de mármol blanco sobre un zócalo de granito gris.

Recorre Larbaud la calle comercial de Agios Spyridon, donde está la iglesia del XVI en la que se conserva, dentro de un sarcófago de plata, la momia huesuda del santo más famoso de Grecia, san Espiridión, mártir de Diocleciano y santo protector del mundo bizantino. Una iglesia de alto campanario coronado con una singular cúpula roja. Edward Lear, el barbado creador de los limericks y escritor errante por el Mediterráneo, estuvo varias veces en la isla entre 1856 y 1863, y escribió un Epistolario de Corfú. No dejó ni un día, de cuantos estuvo allí, de visitar la momia de este san Espiridión. Como tampoco dejó de hacerlo Larbaud, pero de la fascinante (por horripilante) Gorgona Medusa que existe en el Museo Arqueológico de Corfú y que es una de las figuras del horror y el miedo más significativas del mundo helénico. Su poderosa imagen era lo que recordaba yo cuando, en el puerto de Lefkímmi, al sur de la isla, me disponía a tomar el ferry que me llevaría a El Pireo, en Atenas, despidiéndome de esta Corfú, isla de la hermosa Nausícaa. Salir de allí era cerrar un libro.

El domingo se agitó mi buhardilla, pero no fue por una tormenta. Estaba con Sokol en el mismo sitio en que estoy ahora, delante del ordenador, y traducíamos en tándem un relato suyo del albanés al español. Mientras discutíamos sobre cómo poner una determinada expresión, sentimos algo extraño, un movimiento que nos llevaba con él. Tuve la impresión de que el edificio se hacía de repente flexible, era como si el suelo y las paredes ondularan. Como acto reflejo, miré a la lámpara y, al ver que se movía, le pregunté a Sokol: ¿es esto un terremoto? Y el dijo: sí, creo que sí. Y aún después de esta breve pregunta-respuesta, el temblor siguió un momento y luego desapareció.

Puse la Radio Corfú, por curiosidad, y entonces nos enteramos de que había sido un terremoto que se había notado en casi todo el país, con el epicentro al sur del todo del Peloponeso, muy cerca de Kalamata. Fueron 6,5 en la escala Richter y se notó tan fuerte porque el epicentro estuvo sólo a 10 km de la superficie. Esa es zona sísmica y las casas en general están bien construidas, así que no ha habido demasiados derrumbes y las cifras de muertos y heridos no son muy elevadas: dos de los primeros y unos 50 de los segundos, y éstos en su mayoría estaban sólo levemente heridos.

Ahora, como siempre en Grecia, ha comenzado el cruce de culpas; parece ser que en una página web unos geólogos habían alertado de la posibilidad de un seísmo en estos días. Ahora se dice que el gobierno no avisó, el gobierno dice que los científicos no avisaron, los científicos (que son los únicos sensatos en este país) dicen que es la tierra la que no avisa.

También, como después de los incendios de este verano, se habla mucho de las medidas que hay que tomar a largo plazo y del control que hay que llevar a cabo siempre, y no sólo después de cada desgracia. La radio hierve, por supuesto, con las voces de ministros, exministros, alcaldes de las ciudades afectadas, y todos dicen grandes palabras que luego se quedarán en nada, me imagino… Como la subvención que la UE le retiró a Grecia para la reforestación después de los incendios, cuando descubrieron que después de tres meses se había plantado una cantidad ridícula de árboles

Lo primero que hicimos fue ir a la estación de autobuses a comprar los billetes para irnos a las tres a Skopje. Por el camino, buscamos un sitio para desayunar y acabamos en una cafetería de al lado de un colegio, en la que nos pusieron unos donuts y a Enrique un café turco y a mí un vaso de leche caliente. Pensamos que nunca jamás había entrado allí un turista, ¡eso sí que fue integrarnos en la cultura! Ya iba siendo hora, la verdad.

Compramos los billetes y volvimos hacia el centro, y repetimos más o menos el recorrido del día anterior. Nos llevamos una sorpresa cuando llegamos a la basílica paleocristiana y nos encontramos con que era el primer día de un programa intensivo de excavaciones: de la nada habían surgido unas 200 personas que movían tierra como hormigas, vimos cómo unos sacaban algo que parecía un plato, por ejemplo. Por allí había un grupo de japoneses que llevaba una guía que les hablaba en inglés, así que nos acoplamos y así pudimos oír las explicaciones sobre un baptisterio precioso que hay, todo recubierto de mosaicos, y de otras muchas cosas. Llegamos a la conclusión de que estos japoneses debían de haber puesto bastante dinero para algo en Ohrid, porque la vuelta que les estaban dando parecía un homenaje. Los dejaron pasar, por ejemplo, debajo de un toldo, a un sitio donde estaban excavando unos baños. La señora les dijo que eran los primeros en ver los mosaicos, y a  nosotros no nos dejó asomarnos. Después de observar durante un rato cómo trabajaban unos y otros, emprendimos el camino hacia Santa Sofía, la iglesia esa tan grande, esta vez sin necesidad de meternos en el jardín de nadie. Llegamos hasta la iglesia que domina el lago y desde allí vimos a los japoneses, subidos en una barquita estupenda, que continuaban con su recorrido.

 Nosotros seguimos el nuestro, y por el camino encontramos un taller en el que un señor hace papel siguiendo un método tradicional chino de hace dos mil años; tiene también una copia de la imprenta de Gutenberg que es casi de la época; nos contó que sólo hay tres en el mundo, pero ya no me acuerdo dónde nos dijo. Nos enseñó cómo hacía el papel y cómo funcionaba la máquina, y compramos alguna cosilla. En estas se había echado a llover y nosotros, muy poco mochileros, no habíamos cogido los paraguas, de manera que hicimos el trayecto a casa de Lazo en un tiempo récord.

Recogimos las mochilas y fuimos a un restaurante muy majo allí cerca, donde comimos con postre (¡baklavá!) y café como unos señores, en vista de que teníamos que hacer tiempo hasta la hora del autobús. Pusimos las chaquetas en los radiadores y nos fuimos secando mientras comíamos nada mochileramente… De todas formas, estábamos disfrutando entonces, porque por el precio en que en Macedonia comíamos así, en Zagreb podíamos permitirnos sólo trozos de pizza o bocadillos.

Emprendimos el camino al autobús un poco pillados de tiempo, pero llegamos bien para coger unos asiento más o menos majos. Lo único malo es que la lluvia, que ahora caía bien fuerte, se metía por una de las ventanillas y se encharcaba en el suelo. Nos entró una risa floja bastante tonta, pero es que resultaba muy raro ver cómo el agua se metía dentro del autobús. El viaje fue bastante largo y monótono, porque como hacía frío se empañaron los cristales y no se veía nada. Así que fuimos intentando dormir un poco. Hicimos una parada y como a las 21 llegamos a Skopje.

Allí estaba Marja esperándonos, una chica majísima y muy sonriente a la que Enrique había conocido en los cursos de verano de Tesalónica. Nos recibió, nos ayudó a cambiar más dinero y a comprar los billetes para ir al día siguiente a Belgrado, y nos pusimos en camino hacia el centro. Nos había mirado un hotel delante de la embajada de Grecia, por si la echábamos de menos, que estaba muy bien, con una habitación con tres camas que además incluía el desayuno en el precio. Nos asentamos y salimos a cenar. Vimos un poco del centro, aunque lloviznaba, y fuimos a un sitio en una especie de centro comercial donde comimos muy bien. Después nos llevó a una tetería preciosa que estaba cerca del hotel, puesta en plan árabe por dentro con incluso una fuentecita que corría… Estuvimos muy a gusto, y luego nos fuimos a la cama, que buena falta nos hacía, ya pensando en lo que veríamos al día siguiente…

Skopje:http://www.exploringmacedonia.com/?ItemID=D3C211D2759E6A4D9BCF5BFF2C0514DD

Después, recogimos todo, dejamos las mochilas en la recepción y salimos a pasear.

Primero estuvimos por la calle peatonal central, y vimos las casas donde, en las épocas de auge de la ciudad, vivían los diplomáticos y daban unas fiestas tremendas. Aún queda tradición en Bitola, como después nos contaría María, de que los niños de buenas familias aprendan francés y piano. Bitola es la ciudad elegante de Macedonia, adonde la gente va a comprar ropa, donde se supone que son más elegantes, etc.  Por la ciudad hay unos carteles estupendos, en inglés y en francés, que van dando las explicaciones necesarias. Llegamos hasta la Mezquita y eran las diez de la mañana, nadie por la calle, todos sacándose de encima la resaca de haber salido ayer. Sólo personas mayores con bicis haciendo recados y, delante de la mezquita, un señor que recogía dientes de león. Nosotros nos acercamos, para que Enrique pudiera leer las inscripciones, y entonces se dirigió a nosotros. Resultó que hablaba un poco de alemán, y con ese poco alemán sacó del bolsillo de la chqueta un manojo de llaves y nos abrió la puerta: era la primera vez que yo entraba en una mezquita. Nos quitamos los zapatos y pasamos, y la verdad es que era impresionante.

Nos despedimos de él y callejeamos por el viejo bazar, en el que en su día hubo más de 5.000 tiendecillas. Ahora no hay tantas, pero seguían siendo muchas y algunas estaban abiertas a pesar de ser domingo. En una de las callejuelas estaban grabando una película, en la que muchos turcos estaban muy contentos por algo y cantaban y bailaban… unas miradas recriminatorias de los del equipo nos echaron de allí. Sokol me había dicho que en una de las casas de la calle principal había tenido lugar el congreso de 1909 en el que se había propuesto y aceptado el actual alfabeto para escribir el albanés. Estuvimos mirando, pero no la encontramos…Luego llegamos, a lo largo de toda la calle peatonal, hasta el parque. Se trata de un espacio verde enorme, con juegos para niños y enormes árboles, con un polideportivo y una pista de hielo. A esa hora ya se habían levantado las familias y estaban allí con sus niños, disfrutando del solecillo que quería salir. A todas estas, se me olvidó poner que la etapa de ayer estuvo ensombrecida por una nube de arena que tapaba el sol, y que duraba hasta este día de Bitola. Además, hacía un viento muy fuerte, aunque cálido, que me obligó a comprar unas gafas enormes que ya veréis en las fotos. Después de aquello, nos tomamos un tentempié en una pastelería al lado del hotel y esperamos al amigo de Pece, que llegó con extrema puntualidad y su coche, cuyo modelo no recuerdo, pero modernísimo y azul. Llevaba el maletero lleno de botellas de vino, seguramente pensaba ir a Ohrid a llevarlas y ya de paso nos llevaba a notros, con lo que todos contentos.

Nos subimos y desde los primeros metros estaba clara su forma de conducir. Íbamos, por supuesto, con los cinturones, y él también. Al salir de la ciudad, verde y nada más que verde por todas partes. Al principio eran colinas suaves pobladas de árboles, y en los valles se veía algún lago. Luego aparecieron unas montañas considerables, pero la carretera era muy buena, bien asfaltada y bien pintada. A pesar de todo, yo me mareé un poco con tantas curvas… Hicimos el recorrido en una hora en lugar de en las dos que tarda el autobús, con lo que a las tres estábamos en el centro de Ohrid, a los pies de la estatua de San Clemente, mirando al lago.

Enrique había llamado al dueño de la pensión en la que se había quedado la vez que estuvo en Ohrid, y este no tardó en aparecer con su coche y en llevarnos a su casa. Él y su mujer nos instalaron en una habitación con una cama de matrimonio y una convertible en sofá, y salimos de exploración. Comimos en un sitio de camino, en el que tenían la mayonesa en un bote transparente en forma de osito que nos tuvo fascinados toda la comida. Allí aprendimos que en Macedonia también hay que decir explícitamente que el agua mineral la quieres sin gas, porque el camarero nos trajo un litro de agua gasificada que ni con mis diestras artes de agitadora de coca-colas pudimos domeñar… Después emprendimos camino hacia la ciudad vieja, dentro de las murallas. La ciudad está en una ladera, con muchas cuestas arriba y abajo, y si una cosa hay en Macedonia son SEAT seiscientos, pero con el nombre de los coches de allí. También, claro, muchos Yugos rojos por todas partes. Total, que dimos una vuelta general ya aquella tarde, y vimos la basílica paleocristiana con sus mosaicos y sin nadie, porque a esas horas… Pudimos pasearnos a nuestro gusto. Para bajar desde allí andábamos bastante despistados. Las callejuelas a veces desaparecen en jardines privados, o van a morir a ningún sitio. Nos metimos por donde pudimos, y resultó que acabamos en el jardín de una casa. Pero ya un poco metidos en la mentalidad balcánica, estábamos bastante seguros de que la puerta estaría abierta. Efectivamente, al girar la manilla de la cancela, ésta se abrió y nos vimos en una callejuela desde la que pudimos seguir nuestro camino. Luego vimos Santa Sofía, una iglesia que, para ser ortodoxa, es enorme, y otra que está al final de un saliente de tierra, dominando el lago.

El lago es enorme y hace frontera entre Grecia, Albania y Macedonia. Parece un mar y de hecho hay hasta olitas, y resulta extraño oler a barro y a río, porque como me he acostumbrado al mar… Ya muy cansados, cenamos en una pizzería donde nos dieron unas pizzas estupendas, y nos fuimos a la cama bien cansados… muy ilusionados con lo que veríamos al día siguiente, a plena luz.

Ohrid es un sitio francamente maravilloso. Tiene mucho patrimonio cultural y tiene, por supuesto, el lago. Aparte de eso, es una ciudad acogedora y bonita, en la que la gente cuida sus jardines y sus flores.

Ohrid: http://www.ohrid.com.mk/ 

Tal como teníamos pensado, salimos el sábado 12 de abril con el autobús de las ocho que va a Tesalónica, pero nosotros nos bajamos en Kozáni. Me resultaba muy extraño empezar un viaje tan largo con tan sólo un billete que ni siquiera nos sacaba del país. La carretera durante ese trayecto está bastante mal, va por la montaña y en algún momento nos mareamos un poco. Además, íbamos un poco nerviosos porque desde Kozani queríamos coger un autobús a Flórina, y veíamos claramente que no llegábamos a tiempo. En Kozáni el autobús no llegó a la estación, sino que nos dejó en la carretera. Como siempre en Grecia, quedamos en manos de la bondad de una señora que nos dio el número de los taxis y nos dijo cómo indicar dónde tenían que venir a recogernos. Llamamos al taxi y llegamos a la estación con la suerte de que en menos de media hora salía otro autobús a Flórina. Esta ciudad está ya muy cerca de la frontera con Macedonia, a unos 20km, y sabíamos que probablemente la única manera de pasar sería con un taxi. Cuando el autobús llegó a la estación, le contamos al conductor lo que queríamos hacer. Le encantó que fuéramos españoles, porque sus dos hijas habían estado de Erasmus en España, y nos tomó bajo su protección. Nos llevó dentro de la estación y le preguntó al señor si había autobuses a Bitola. El otro le dijo que no, y entonces el autobusero nos indicó que esperáramos un poco recogidos, que iba a ir a regatear con los taxistas a ver quién nos quería llevar. Volvió acompañado de uno que no quería llegar hasta Bitola porque con el conflicto del nombre del país “tenía miedo a que le rompieran los cristales”.

Así que nos llevó hasta la frontera y allí nos dejó. Es la primera vez que he pasado una frontera a pie, los policías nos miraban divertidos, preguntándose que se nos habría perdido por ahí con nuestras mochilas. Nos controlaron los pasaportes y nos llamaron un taxi, y mientras éste venía, uno de ellos estuvo hablando con nosotros y diciéndonos que había estado de vacaciones en España… El taxista llegó trayendo una botella de dos litros de coca-cola para los policías, y así quedamos en las insuperables manos de Pece (que se dice Petse). Nos llevó a la ciudad y le dijimos que no teníamos dónde quedarnos, de forma que fue parando en diferentes sitios, preguntando el precio y regateando. Finalmente, nos llevó a Token House, un sitio muy acogedor, en el centro mismo, donde nos dieron una habitación triple preciosa con un baño modernísimo, por quince euros cada uno. Como si eso  fuera poco, nos propuso que un amigo suyo nos llevara a Ohrid al día siguiente en coche, por tres euros más de lo que nos iba a costar a cada uno el autobús. Por supuesto aceptamos. ¡Y nosotros que íbamos de mochileros, pensando en quedarnos en sitios humildes…! Hicimos varias bromas con respecto a malacostumbrarnos… Después de descansar un poco, salimos a cenar.

La ciudad es preciosa, con un eje peatonal que desemboca en un parque enorme. Hay dos mezquitas y, en su día, fue un centro comercial muy importante. Por eso hay unas casas preciosas en el centro. Nos sentamos en un sitio donde vimos que sólo había locales y, tan local era, que nadie hablaba inglés y la carta estaba sólo en macedonio. Bueno, nadie salvo un señor que estaba allí tomándose su cerveza y nos preguntó si necesitábamos ayuda. Afirmamos y nos preguntó que si nos fiábamos de su criterio a la hora de pedir. Volvimos asentir, y nos quedamos pensando qué sería lo que vendría, tanto más cuanto que había discutido bastante con el camarero cuando le cogió la comanda. Pero lo que vino no podía ser mejor: una fuente con carne de todos tipos, a la parrilla, con ensalada y patatas fritas. Allí aparecieron por primera vez lo que nosotros hemos bautizado como “deditos”: rollitos de carne picada que parecen ser la comida que da unidad a los Balcanes. En cada país se llaman de una manera y, de una forma o de otra, hemos acabado comiéndolos en todas partes.

Después de tan maravillosa cena, dimos una vuelta y comprobamos el gran ambiente nocturno de la ciudad, no en vano era sábado noche. Estaban todos elegantísimos y ellas tremendísimas, sentados en las terrazas, viendo pasar al personal y, en general, disfrutando de la noche tibia. La verdad es que en Bitola no se tiene la sensación de estar en el segundo país más pobre de Europa… Nos fuimos a la cama encantados con lo que nos esperaba  a la mañana siguiente, sabiendo además que a las 14 vendría el amigo de Pece a buscarnos…

Bitola: http://www.bitola.de/eng-index.htm

Este es el sitio en el que nos hemos bañado hoy Bea, su amiga Gala, que está de visita, y yo. Esta foto está hecha en Marzo, de ahí la luz y el ambiente frío, pero hoy su aspecto era totalmente distinto: el agua estaba azul turquesa y el sol daba con fuerza en la piedra, que estaba calentita. Este espigón está dentro del parque-bosque de Mon Repos, y ya lo tenía yo controlado como sitio ideal para bañarse. El agua tarda mucho en hacerse profunda y por eso es tan largo, pero cuando estás en el extremo hay ya unos dos o tres metros hasta el fondo. Se ven pasar pececitos y las algas agitarse… porque el agua está limpísima. La idea es saltar desde el espigón y nadar, porque el agua estaba fría. Allí no había más que griegos, muchos de los cuales, a juzgar por sus morenos, tienen pinta de haberse bañado todo el invierno.

Esta noche he pasado calor por primera vez; cuando abrí la ventana y vi el sol pensé que era el momento de aprovechar que estamos en una isla preciosa, con el agua limpísima y los árboles, verdes y densos, que llegan casi hasta las mismas playas. Así, me he bañando por primera vez esta temporada.

Cuando llegamos al puerto encontramos allí atracados dos enormes cruceros y la ciudad llena de turistas, nacionales y extranjeros. Las tiendas están decoradas con velas de colores y huevos de pascua, se venden dulces por la calle y la gente va muy elegante, aunque no tanto como en Sevilla.

Ayer, después de descansar por la tarde, salimos a ver alguna procesión. Cada iglesia sacaba un pequeño pasito que llevan entre cuatro personas y que representa la tumba de Cristo, simplemente una estructura adornada con muchas flores. Para quienes hayan visto procesiones católicas, la verdad es que resulta un poco soso, aunque las grandes bandas de música tocando marchas le den un poco de vida al asunto. No hay nazarenos y la gente va en procesión por detrás.

Esta mañana, para celebrar lo que llaman la primera resurrección, ha tenido lugar el acto más representativo de la pascua corfiota: el lanzamiento de vasijas de barro llenas de agua por las ventanas. A las 10 de la mañana he ido al Listón, y allí había congregada una multitud tal que ha sido imposible encontrarme con los chicos. A las 11, desde balcones, terrazas y azoteas, han caído los jarrones y se han estrellado con gran ruido contra el suelo. Ha sido una visión estupenda, las jarras cayendo desde un quinto piso y el ruido que hacían, la verdad es que te hace sentir liberado, como desahogado. Lo que me ha contado Sokol es que representan la liberación de Cristo de su envoltura terrenal.

Ahora, que son las 22, ha pasado por debajo de mi ventana una procesión con el Mitropolitis a la cabeza, que es el cura que corresponde a una catedral ortodoxa. Venían con una banda tocando música alegre y mucha gente procesionando detrás. Se oyen algunos petardos y a las 12 habrá fuegos artificiales. La gente empezará a felicitarse en ese momento, diciéndose unos a otros: ¡Jristos anésti! (Cristo ha resucitado) y contestándose ¡Alízos anésti! (en verdad ha resucitado)

He encontrado este artículo muy majo, escrito por una actriz norteamericana de padres griegos sobre la Pascua ortodoxa. Me parece que os puede dar una idea de cómo es la semana santa aquí, tan distinta de la católica.

http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/guestvoices/2007/04/why_easter_is_greek_to_me_xris.html

Intentaré conseguir algunas fotos para que veáis los jarrones cayendo.

¡Pues nada, me voy a cenar para ver los fuegos después!

Hemos hecho tal como pensabamos todas las etapas hasta ahora. Entramos triunfalmente en Macedonia desde Grecia con sendos taxis, uno griego hasta la frontera y otro macedonio hasta Bitola. EL taxista fue muy amable y nos ayudo a encontrar una habitacion en un sitio estupendo en el centro. Ademas, nos organizo que un amigo suyo nos llevara al dia siguiente en coche a Ohrid por 25 euros. Hicimos el viaje en una hora en lugar de en dos, y muy bien. En Ohrid dormimos en una pension que conocia Enrique, cuyio duenho es muy amable, y vimos el lago y la ciudad que es preciosa.

Luego cogimos el bus a Skpje, en medio de una gran lluvia. Llegamos alli y Marja habia venido a buscarnos. Nos ayudo a encontrar un hostal muy agradable y fuimos al cenar. Al dia siguiente, turismo con ella todo el tiempo y hasta un poco de sol. Esa noche, el tren a Belgrado. Viaje muy largo y cansado, pasamos un poco de frio. Llegamos a Belgrado y apesar de las afueras muy feas, el centro es precioso. Otra vez suerte con el tiempo. Sale un poco de sol y para el frio horrible de por la manhana. POr la noche cogemos el tren, que sale a su hora tambien. Tiene calefaccion y dormimos hasta Zagreb. Mucha suerte en el albergue, adonde llegamos a las 6 de  la manhana. Nos dejan meternos en la cama hasta las 10. Luego ducha y nos encontramos con Brona, el amigo de Enrique, que viene con una amiga qu ehabla un poco de espanhol. Vamos al zoo y nos ensenhan la ciudad.

Ahora en el albergue, manhana mas turismo y despues de comer cogeremos el autobus a Split.

Mas noticias cuando haya Internet otra vez.